Художнику о театральных куклах

Собраны мои публикации для художника о театральных куклах

Рубрика: токарный станок по дереву

Токарный станок по дереву — 3


Токарный станок по дереву — 3

Эта страница по токарному делу содержит образцы различных видов точёнок из дуба, бука, липы, берёзы, клёна и самшита. Иллюстрации даю крупноформатные для профессионального изучения. Думаю, понятно, что примеры все взяты из моей практики.

Очень прошу театральных кукольников уделить этому ремеслу пристальное внимание. Вся механика кукол строится на токарной работе, начиная с деревянных глаз и кончая гапитом. Каким бы скульптором-резчиком вы ни были, без знания токарного дела вы не кукольник.


Часто спрашивают о том, какие изделия можно придумать с применением токарных работ? Есть интересный сайт по деревянным механическим игрушкам, советую в нём покопаться. http://www.cabaret.co.uk/artists/matt-smith/


Пюпитр, его шаровая опора. Дуб клеёный.


Декоративное моделирование. Бук.


Марионетка лабораторная. Бук.


Вага марионетки. Бук.


Марионетка лабораторная. Бук.


Модель ходовой части кареты. Бук, металл.


Высушенная тыква, осколок.


Цилиндр из дерева. Берёза.


Головка куклы с шеей. Клён.


Шар. Бук.


Головка куклы с носиком. Бук.


Моделирование. Бук.


Сосуд текстурный. Дуб.


Сосуд с горловиной. Дуб.


Большой стакан. Дуб.


Пупочка. Бук.


Пупочка. Бук.


Ось и колёса к ней. Бук.


Декоративные мини-точёнки. Бук.


Декоративные мини-точёнки. Бук.


Кольцо буковое и блок самшита.


Куб. Сосна.


Куб с отверстиями. Сосна.


Заготовка для резьбы. Самшит.


Заготовка для резьбы в ракурсе. Самшит.


Корпус пинала открытый. Самшит.


Корпус пинала. Самшит.


Крючок вязальный. Бук.


[more]

Деталь туловища куклы-марионетки. Липа.


Фрагмент ходовой части кареты. Бук, металл.


Сухой плод граната. Самшит.


Сухой плод граната в ракурсе. Самшит.


Высушенная тыква.


Фрагмент матрёшки из семи предметов. Липа.


Фрагмент матрёшки из семи предметов (меньшая). Липа.


Токарный станок по дереву — 1-2


Токарный станок по дереву — 1

Не думал, что придётся публиковать страницы о токарных работах по дереву. Неожиданно много появилось запросов на данную тему, особенно после страниц дневника о механике и конструкциях театральных кукол. И что бросается в глаза, всем хочется сделать токарный станок самому. То ли народ пошёл жадный, и не хочет платить за железо, то ли это хобби такое, конструировать станки в свободное от работы время, не понимаю. При развитом, да и не очень развитом социализме ничего не возможно было купить. Украсть, что угодно, пожалуйста, а купить — нет. Станок, это же средство производства, а в стране оно принадлежало государству. Сегодня покупай — не хочу, и сколько угодно, ан нет, сами будем клепать на коленках.


Self-made lathe for wood (токарный станок по дереву) 

Вряд ли вам нужен самодельный станок для вытачивания балясин, ножек мебели или массового производства посуды и матрёшек. Эти работы требуют значительной мощности, размеров оборудования, а значит и специального помещения. Скорее всего вас устроит небольшой настольный токарный станок для модельных или макетных работ, для ювелирных изделий из дерева, для выполнения конструкций кукольной механики или игрушек.

Выяснив назначение вашего станка, подумайте, имеется ли у вас доступ к подходящим деталям. Хорошо, если вы работаете на машиностроительном заводе или на свалке металлолома, тогда ваши шансы собрать станок велики. В противном случае, придётся обойтись бытовой электродрелью и приспособлениями к ней.


Принцип точения из дерева прост 

Деревянная заготовка быстро вращается. Рядом с ней расположен упор для руки со стамеской, которая и обрабатывает деталь.

Первое, что приходит в голову, туго насадить деревяшку на вал двигателя (просверлив в заготовке углубление), чтобы заставить её вращаться. Мысль верная.


Как придать идее божеский вид?

Крепим двигатель к доске на нужной высоте стяжками.
Рядом с валом, на котором насажена деревяшка, закрепляем подходящего размера металлический уголок. Он послужит упором для руки со стамеской (подручник). Край упора должен быть вровень с центром вала.

Решение не самое глупое. Именно с такой конструкции многие и начинают освоение токарного дела.
Первое, что хочется сделать, это зажмуриться и ткнуть стамеской в крутящееся дерево.
Если движок малюсенький, он остановится и будет гудеть пока не сгорит. Если движок приличной мощности, то стамеску вырвет из ваших рук, а если вы крепко в неё уцепились, то из заготовки вырвет кусок щепы  или всю заготовку с вала двигателя.

Все эти незабываемые подростковые ощущения лучше всего получить именно сейчас, пока станок сопливый и у вас есть шанс выжить в ходе экспериментов.

Для начала замечу, глаза не закрывайте, лучше всего одеть защитные очки или щиток. Стамеску держите за рукоятку правой рукой, а левой крепко удерживайте железку резца, прижимая её к подручнику.

Есть два способа работы стамеской. Первый для “дураков”. Как вы догадываетесь, он для нас. Направьте стамеску перпендикулярно поверхности вращающейся заготовки (в сторону её центра) и постепенно подводите к ней полукруглое лезвие, или что там у вас есть! Когда появятся опилки от скобления деревяшки, смещайте стамеску вдоль заготовки в обе стороны, расширяя область точения. Старайтесь не нажимать на дерево,  прижимайте стамеску левой рукой к подручнику. Таким образом вы грубо “обдираете” заготовку, сшибая углы и придавая ей приблизительные очертания требуемого профиля. О технике точения позже поговорим.

Такая практика необходима не только для понимания принципа токарной обработки древесины, но и для изучения слабых мест конструкции.

Если деталь то и дело тормозиться и останавливается при точении, значит вы стараетесь снимать толстую стружку, а двигатель не тянет, мала его мощность. Если после “обдирки зазор между подручником и деталью увеличился, а уменьшить его не просто, значит надо подумать о способе быстрой  смены положения подручника, о его конструкции и креплении. Если заготовка такая длинная, что её свободный конец вибрирует под резцом, надо подумать о его фиксации центром задней бабки. Да и видно, что маленькая скорость вращения не позволяет получить нужную чистоту обработки детали.

Все эти претензии к вашему первенцу учитывает станок с задней бабкой (передняя та, что вращает заготовку) и подручником на станине, имеющей направляющие. Зачем направляющие? В задней бабке крепится центр, которым поджимают свободный торец заготовки.  Бабка постоянно сдвигается на станине ближе-дальше относительно передней бабки в зависимости от длины заготовки. Их соостность нарушится, не будь на станине направляющих. Вместо заднего центра можно вставить кулачковый патрон со сверлом для сверления в торце детали отверстие. Сверло должно смотреть точно вдоль оси вращения заготовки, а это обеспечивается направляющими станины.


Основная сборка станка в полной комплектации

Длинная заготовка поддерживается задним центром (неподвижный металлический конус). Его надо периодически вдавливать в торец заготовки и смазывать, чтобы дерево не скрипело.


Сборка станка для консольной обработки деталей

Если вы рассчитываете обрабатывать только короткие детали (фигуры шахмат, шары, бусы, посуду), то спрячьте  заднюю бабку и направляющие станины. Это значительно упростит ваш станок.
Можно отказаться от сверления и от направляющих станины, но от подручника удобной конструкции отказаться нельзя.
Подручник и переднюю бабку можно прихватывать струбциной просто к столу. Этим путём идут все умельцы, использующие ручную дрель в качестве передней бабки.

На рисунке деревянная заготовка прикручена шурупами к планшайбе. Стамеской вытачивается внутренняя полость чаши.

Рассмотрели два основных варианта компоновки станка. Надеюсь, вам понятно назначение узлов сборки и предъявляемые к ним требования.


Подручник с упором для стамески

На свойствах этого узла остановимся подробнее.

Упор подручника должен регулироваться по высоте и по направлению в горизонтальной плоскости. Кроме того, сам подручник постоянно меняет своё расположение на станине, что требует лёгкого его освобождения и фиксации в любом месте станины.


Один из вариантов конструкции подручника.

Надо учитывать, что движение стамески по упору приводит к  его износу, нарушается прямолинейности и гладкость поверхности. Стамеска цепляется за вмятины и зарапины, затрудняя процесс точения. Старайтесь делать планку упора из прочного металла.

Устанавливайте минимальный зазор между подручником и заготовкой, постоянно придвигая его к обрабатываемой поверхности и поворачивая вдоль поверхности (точение конуса или цилиндра).


Обычная высота кромки подручника на уровни центров станка. Если диаметр цилиндрической заготовки очень большой, подручник поднимается выше центров.

Если подручник установлен выше центров, то стамеска всё равно направлена перпендикулярно поверхности заготовки.


Шпиндельная головка 

Такой параметр станка, как точность, во многом зависит от точности его шпиндельной головки. Не устанавливайте первый попавшийся вам агрегат, проверьте его работоспособность. Не всё то, что плохо лежит и вертится, можно назвать шпинделем. Люфт вала не допускается, ни радиальный, ни продольный (не должен дрыгаться и стучать от усилий рук).

Электродвигатель передаёт вращение валу с помощью шкива и ременной передачи.

Рассматриваемый станок базируется на компактной шпиндельной головке высоко точного шлифовального станка. Биение вала в пределах двух микрон (сопоставимо с точностью часового станка).
Если у вас случайно окажется подобный списанный станок, оставьте себе его шпиндельную головку, а остальное железо выбросите.


Посадочное место — отверстие с внутренней резьбой и фаска, позволяет устанавливать в шпиндель переходники для различных насадок .

Центр передней бабки надо было изготовить самому. Наиболее ответственный момент, шлифование высоко точной резьбы.

Напоминаю, биение центра не допустимо. Желательно провести его шлифовку по месту при вращающемся шпинделе. Думаю, для дерева вам он не очень нужен.


Переходной винт с двухсторонней высокоточной резьбой необходим для установки на шпиндель различных насадок.

Зубчатая втулка заменяет собой традиционную вилку, на которую набивают передний торец заготовки (зубья увеличивают сцепление с заготовкой при вращении). Отверстие втулки можно использовать для консольного закрепления короткой заготовки (в отверстие забивается кусок дерева).


Вращающийся центр

Чтобы сделать миниатюрный вращающийся центр для задней бабки, мне пришлось потратить столько же времени, сколько на сборку всего станка. Твёрдосплавный наконечник, и два внутренних подшипника можно назвать шедевром. Такими центрами поджимают металлические заготовки (простая смазка не спасла бы деталь от перегрева). Думаю, вам он и не нужен. Для дерева достаточно неподвижного заднего центра.


Поводок

Эта насадка-поводок на центре шпинделя для обработки детали со штырём, вбитым в дерево рядом с передним торцом. Такая самодеятельность иногда упрощает нам жизнь.

Два хомута. Один надет на деталь, другой на центр шпинделя. Хомут на шпинделе с загнутым винтом выполняет роль поводка для хомута на детали. Всё вращается.


Хомуты

Маленькие хомутики обычно одеваются на металлическую заготовку, закреплённую в центрах (без гребёнки). Но возможно их применение и в работе с деревом.


Планшайба 

Планшайба приворачивается к обработанному торцу заготовки короткими шурупами (не менее трёх) и вворачивается в шпиндель. Такое крепление позволяет выполнять внутреннюю расточку изделия и многие другие работы.


Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон приобретается в инструментальном магазине. Их два, один для передней бабки, другой для задней (сверление отверстий в деталях).



Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон

Можно сказать, штатная сборка шпинделя. Двигатель не показан, чтобы не перегружать картинки. Он достаточно мощный с регулируемой скоростью вращения.


Техническая бормашина

Техническая бормашина в наши дни продаётся по доступной цене, и самому её делать не стоит. Инструмент крайне важен во всех ситуациях. Надо знать, что стамеска очень часто может быть заменена бормашиной с мини фрезой.

Мне хотелось дать вам в сжатом виде необходимые знания о конструкции токарного станка, которые могут помочь в проектировании и сборке агрегата с учётом ваших потребностей. Давать же советы о «приёмчиках», способных из ничего сделать конфетку, мне совесть не позволяет. Рубрика содержит достаточно страниц с примерами из интернета о самодельных станках.


Полезно иметь тиски разной конструкции и назначения.

Ювелирные ручные тисочки удобно использовать в качестве рукоятки для сменных тонких резцов, которыми точатся очень мелкие изделия из дерева, оргстекла или из цветных металлов.

Резцы самодельные, сделаны из заготовок для метчиков, развёрток или чего-то подобного (сталь Р18).


Набор напильников для работы с деревом.


 

Токарный станок по дереву – 2


Сейчас речь пойдёт о технике точения дерева. Упор сделан на схемы, поясняющие то, что словами описывать долго, а читать написанное ещё и нудно. Понятно, что это не энциклопедия, но самое важное начинающий токарь для себя найдёт. Дерзайте, глотайте пыль и проверьте на практике представленные здесь советы.


Привожу основные элементы, необходимые вам для крепления заготовки в станке.
Резьбовой хвостовик или конус морзе (нижний рисунок) согласован с посадочным
отверстием шпинделя. Я ориентируюсь на свой станок, описанный в дневнике,
где шпиндель с резьбой.

1 — Патрон трёхкулачковый самоцентрирующися:

2 — Планшайба;

3 и 4 — два вида гребёнок;

5 — Гребёнка или вилка или трезубец с конусом морзе.


Шпиндель оснащён сменными насадками для крепления обрабатываемых заготовок.
У данного вала для насадок имеется резьбовое посадочное место.

На схеме показан переходник с двухсторонней резьбой и трезубец с резьбовым
хвостовиком  в отверстии шпинделя.


Кулачковый патрон и планшайба.


В большинстве случаев заготовка имеет квадратное сечение.
По её торцам чертят диагонали и намечают конусом и молотком центра (вмятины).


Заготовка закреплена в токарном станке по дереву.
Гребёнка шпинделя, неподвижный центр задней бабки и подручник перед деревянной заготовкой.
Вид сверху.

Неподвижный задний центр в местах контакта с торцом дерева смазывается машинным маслом. Это предотвращает скрип дерева и его износ. Время от времени поджимайте центр, чтобы деталь не болталась.

Перед включением станка прокрутите деталь вручную, проверьте чтобы она не задевала подручник. Оденьте защитные очки, подберите длинные волосы и части одежды так, чтобы их не намотало на вращающиеся детали станка при непредвиденных обстоятельствах.


Можно взять “косяк” и сделать на углах насечки вдоль всей заготовки.
При последующей обдирке дерева полукруглой стамеской они  (нижняя схема) дадут
ломанную стружку (предотвращает задиры вглубь косослойного дерева).
Подобный тип точения, когда стамеска «тупо» смотрит на поверхность детали и расположена в её осевой плоскости, я называю «скоблением».

Ободрав заготовку, придвиньте подручник ближе к детали.

Грубая обдирка кривой заготовки делается полукруглой стамеской.
Она слегка наклонена в сторону точения и расположена в осевой плоскости детали.


Прикиньте, когда вам удобнее приступить к разметки различных участков точения.
В любом случае помните, самое тонкое точится последним, иначе ослабите жёсткость детали.


Нанесение рисок по карандашной разметке делаем косяком (левая схема).

С нанесения риски начинается и процесс торцевания (правая схема).
В этом случае первое движение стамески направлено под углом к обрабатываемой детали, так, чтобы поверхность режущей кромки лезвия совпадала с поверхностью торца детали.
Вторым движением срезаем фаску , расширяя надрез. Так повторяется до создания нужной глубины торца. Прежде чем выточить шар, его торцуют (не срезая ножки), оставляя цилиндр равный его диаметру.

Стамеска направлена строго в центр вращения детали.


“Скоблить” полукруглой стамеской, это не точение (но без него не обойтись). Немного освоившись, приобретя какой-то навык и уверенность в работе, переходите к точению резанием. Это чистовая обработка древесины при которой со стамески сходит стружка, а не труха их опилок. Драная поверхность приобретает приятный блеск и чистоту линии.

Сделав первый проход, повторяйте операцию до получения цилиндра нужного диаметра.
Захватывайте тонкую стружку, ведя стамеску вдоль детали равномерно, не меняя положения резца.


Стружка снимается центральной частью лезвия или его нижним углом.


Точка указывает место касания лезвия стамески с поверхностью заготовки.


Начинайте с торцевания куска цилиндра нужной длины и переходите к закруглению углов, постепенно приближая профиль детали к нужной форме и размеру. Стамеску  надо держать очень крепко, прижимая её не только к детали, а и к подручнику. При неудачном расположении лезвия стамеска сорвётся и мгновенно расковыряет вашу деталь по спирали. Если вы чувствуете себя не уверенно и опасаетесь испортить деталь, перейдите от резания к “скоблению” дерева (смените стамеску). Шар точится равномерно с двух сторон. Его форма проверяется плоским шаблоном и доводится «до ума» напильником и наждачной шкуркой. При желании, поверхность выглаживается до блеска твердой полированной пластиной. Срезается шар постепенно с двух сторон кончиком стамески, так, как делали насечки.
Косяк имеет двухстороннюю заточку и работает во всех направлениях. Я левша, и это помогает мне менять руки при точении справа на лева и с лева на права.


Рано или поздно, но вам придётся столкнуться с вытачиванием шаровой поверхности. Это самая сложная для токаря работа. Конечно, если вы решите всю жизнь скоблить дерево, а не резать, то проблем не будет.

Словами не научишь ремеслу, но несколько слов всё же дам, а дальше, полагайтесь только на практику и опыт.

Положение косяка в верхней точке шара и нижней различны. Стамеска плавно разворачивается своей плоскостью и одновременно с этим опускает  “нос” в сторону оси вращения (рукоятка задирается кверху). Одно не точное движение, и стамеска выйдет из под контроля, пропахав шар глубокой бороздой. Ещё раз скажу, держите стамеску крепко, прижимая к подручнику, а не только к дереву.


Установка заготовки на планшайбу. 

Точно выставите планшайбу по центру заготовки (вычертив на заготовке круг, равный диаметру планшайбы) и закрепите её шурупами.

Если ваш кусок дерева или другого материала установлен не по центру, то при его вращении станок от дисбаланса будет сильно трясти из стороны в сторону. Желательно заготовку предварительно обрезать по кругу с припуском на обработку.


Планшайба с заготовкой наворачивается на резьбу переходника в шпинделе (по часовой стрелке).


Круглая стамеска для расточных работ. 
Разумеется, её форма зависит от профиля точёнки.

Вид сверху, сбоку и снизу.


Режущая кромка стамески располагается строго по центру вращения детали. 

Обработка ведётся ближней к вам части заготовки относительно центра вращения. Как только стамеска выйдет за центр вращения в дальнюю часть, её резко отбросит вверх.

Растачивая полость, не наскочите на шурупы, поберегите стамеску!

Но не всегда вам нужно точно центровать деталь на планшайбе. Бывает необходимость в смещении заготовки от центра, чтобы проточить только часть детали после её фрезеровки. Попробуйте домыслить возможности такой обработки сами. Есть много изделий с незначительной доработкой токарным способом, отчего они выглядят весьма неожиданно и эффектно.


На переходник с двухсторонней резьбой можно накручивать деревянную заготовку. Для этого в ней сверлится отверстие и нарезается резьба только первым метчиком, чтобы обеспечить плотную посадку заготовки на резьбу переходника.

Из заготовки можно выточить нужную деталь, а можно подготовить на ней конусное посадочное место. Тогда все детали с высверленными в них углублениями можно обтачивать на  деревянном конусе насадки (размеры конуса и отверстия надо согласовать методом проб и ошибок).  Если деталь болтается на оправке, проложите металлическую фольгу или бумагу.


Если затраты времени окупаются количеством вытачиваемых деталей, то есть смысл превратить деревянный конус в цангу. Достаточно сделать два перекрёстных распила через центральное отверстие торца и конусной шплинт расширит отверстие. Заготовка своим донышком будет проталкивать шплинт до тех пор, пока она сможет насаживаться на конус.


Если в насадке расточить или высверлить отверстие, то в него можно забить небольшую заготовку для консольной обработки.

Часто приходится точить  детали с тонкими элементами. 

Поясню на примере.

У изделия есть полость, которую можно выточить только при консольном креплении детали. Перед тем, как точить тонкую конусную часть детали, полностью закончите основную часть с шаром. Кажется очевидным, что выточив первой ножку, не выточишь шарик, ножка сломается. Но эта очевидность до многих доходит задним числом.


Не стремитесь протачивать длинные и тонкие детали сразу по всей длине. Выполняйте работу поэтапно, начиная и заканчивая обтачивать заготовку у центра задней бабки и постепенно продвигаясь к передней бабке. В таком случае надо учитывать деформации заготовки.

1 — Длинная и тонкая заготовка  может при вращении вибрировать даже от собственного веса .

2 — Деталь чувствительней к давлению резца в своём центре, особенно, если площадь соприкосновения с резцом большая.

3 — Стремясь глубже врезаться в заготовку, чтобы проточить нужный диаметр за один проход, резец с большим усилием её отжимает. Добравшись до центра, резец сломает деталь.

4 — Режущая кромка небольшая, и она давит на заготовку вдоль её оси. Придется сделать несколько проходов, зато деталь не сломается.

Пора сказать несколько слов о скорости резания.

Скорость резания заготовки на большом и малом её диаметрах  значительно различается. Пройти путь по малому кольцу и по большому за одно и тоже время можно только с разной скоростью движения.  Обтачивая наибольший диаметр детали, вы чувствуете стремительное набегание дерева на лезвие стамески. Но, спускаясь всё ниже и ниже к оси вращения, туда, где диаметр детали совсем маленький, резец ощущает падение скорости резания.

Собираетесь точить мелочёвку, создайте максимальную частоту вращения детали, перебросив приводной ремень на шкиве двигателя и на шпинделе.

Частота резания на высокой скорости выше, на малой ниже.

Тонкий кругляк точится на специальном приспособлении, где несколько резцов расположены по диаметру заготовки друг против друга.


Иногда удобно поджать задним центром не саму обрабатываемую деталь, а тонкий кругляк, который мы прикладываем к ней.
Это обеспечивает доступ инструмента с подручником к торцу детали.


Заточные работы.

Получить ровную фаску с двух сторон не так-то просто. Пользуйтесь упором и ограничителем, который помогает сохранять постоянное положение железки относительно камня. Угол наклона контролируйте “на глазок”.

Не пытайтесь шлифовать на боковой поверхности камня, получите плоскую фаску.

Прикасайтесь стамеской к кругу легко, чаще охлаждайте металл в воде. Если кромка лезвия потемнеет, придётся её сточить и начать работу заново.


Доводка лезвия стамески на плоском мелкозернистом шлифовальном камне (коричневый оселок). Шлифуется только режущая кромка и задняя часть фаски, а вогнутая поверхность остаётся не тронутой. Стамеска периодически переворачивается и смачивается. Проведите по древесине кромкой лезвия, чтобы мелкие заусенцы остались там. Окончательная правка лезвия осуществляется с пастой “гойя” на кожаном ремне или на деревянной дощечке. Можно обойтись полировкой на фетровом круге с хорошими оборотами двигателя (сбивает заусенцы). Для грубой работы имейте стамеску с большим углом заточки, она должна быть выносливой к «скоблению».


Полукруглая стамеска.

Советую купить, а не пытаться сделать самому.


Не стремитесь отовариться сразу всеми стамесками, они накапливаются постепенно, по мере необходимости. Если вы имеете косяк, то этого на первых порах достаточно. Сразу же после его заточки наденьте на лезвие колпачок из пенопласта.  Повторюсь, при точении методом «скобления» угол заточки больше, иначе кромка будет крошиться. Касяком заточенным для резания не скоблите деталь, пожалейте инструмент.


Дополнение к странице
(22.12.12 г.)

Часто спрашивают, как самому сделать полукруглые стамески для работы по дереву, и мой ответ прост, купите или закажите специалистам. Все ваши потуги по изготовлению инструмента из напильников или спиц зонтиков нужного качества не дадут. Другое дело, если вы человек заводской, или имеете связи с таковыми, тогда вам и карты в руки.


Самодельную стамеску для работы по дереву можно сделать из «веретена», которое применяют в ткацкой промышленности. Бабины ниток вращаются с огромной скоростью, и насаживаются на износо и жаростойкие «веретена» инструментальной стали Р18. 
Технология шлифования показана на схемах. Можно все делать вручную, но лучше на шлифовальном станке с магнитным столом, на котором крепится заготовка.
— камнем плоского профиля снимается металл до половины диаметра «веретена» не затрагивая его концы.
2 — камнем полукруглого профиля выбирается долевой желоб в оставшейся части металла.
3 — заготовка разрезается на две не равные части отрезным шлифовальным кругом.
Более длинная (В) заготовка затачивается фаской вовнутрь, и ею торцуют профиль деревянной заготовки (теперь его просто выпиливают электролобзиком).
Короткая заготовка (А) годится для ручной резьбы по дереву, и затачивается фаской наружу.
Понятно, что металл нельзя «отпускать» на огне для облегчения обработки, и нельзя допускать прижоги при поспешной шлифовки без охлаждения, его свойства уже не восстановить кустарной закалкой.
4 — самая сложная операция, это заточка режущей кромки, которая сродни искусству, и дается не каждому.

Для токарных работ (С) лезвие имеет полукруглую кромку.

Стамески-01

Стамески-02

P1030414 копия

P1030414 копия2

P1030411 копия1

На фотографиях показаны самодельные стамески по дереву с внутренней и наружной заточкой.

Кроме того, здесь одна стамеска сделана из кругляка сырого металла Р18. Проточенная до нужного диаметра заготовка высверливалась и распускалась на две половинки вдоль. После этого металл проходил сложный процесс закалки у термистов завода. Финишные операции придавали инструменту нужную заточку.

Посмотрите на лезвие со стороны режущей кромки, если она блестит тонкой линией, то заточка плохая, если кромки не видно, то заточка хорошая.

___________________________________________________________________________________________

Хочу пожелать всем токарям-любителям стать академиками в своём деле. Самодеятельность мужикам не к лицу. Терпения и сообразительности. У каждого токаря свой почерк работы, своя манера держать стамеску. Доверяйте себе.